中国服装集团公司总工程师  闻力生
 

       作者简介
       中国商业联合会洗染业专家委员会主任，中国服装协会专家委员会副主任，国家服装工程中心副主任、国家服装行业生产力促进中心副主任、中国服装集团总工程师，东华大学(原中国纺织大学)教授。
       兼任中国纺织建设规划院专家、中国轻工质量认证中心技术专家、全国服装洗涤机械标准化委员会顾问、中法合办“北京艾思蒙特高级时装艺术学校”校长、中国大百科全书纺织学科副主编。
       闻教授长期从事机械设计和服装工程的教学和研究工作。主持和承担国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”、“十五”服饰文化与高新技术方面的攻关课题，获多项国家科学进步奖，1996年被授予国家科技攻关先进个人称号。现着重现代服装企业数字化技术、服装企业工程技术及服装设备等方面的研发咨询、教学和培训。专长于服装机械洗涤及服装面料科学。

从服装结构角度说，服装可以分为西式和非西式服装，西式服装起源于欧洲的15-16世纪，由于当时的服装裁片和缝制技术的完善，使得服装的造型精确合体、结构稳定、穿着方便，便逐渐流行于世界各地，因此使它成为现代社会日常的主流服装，曰之为西服或叫西装。
       与西式服装相对应的叫非西式服装，主要起源于中东、南美、亚洲、非洲等各民族地域的服装，也可以说是各个不同民族特色的服装。非西式服装具有丰富的结构特征，但总体上说存在结构简单粗略、合体性稳定性差、穿着繁琐等问题。
       我国的西服穿着与制造发生在晚清和辛亥革命前后，是以“学西洋文化”开始流行起来的，其穿着者主要是官吏、留学归来的革命者、大都市的知识分子等。当时的都市口岸城市中，学生、教师、洋行和机关办事员着西装的最多。最初的西服几乎是清一色的进口货。1904年，上海的“王兴昌记”制造出我国第一套西服，可谓“国产”，其实是仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，西裤裤管窄小。当时西服这种新生事物的流行，表明社会的变革，也成为当时支持民国的一种表征。1912年10月，民国临时政府颁发了我国第一个服饰法令，即“服制”，对民国的男女正式礼服样式、颜色、用料等作出了具体规定，民国时期的服装主要有西服、中山装、学生装、长袍马褂、袄裙、旗袍等。
       20世纪50年代，西服尚在城市知识分子和少数领导人中穿着，不过此时的西服制作上由于当时尚未发展化学纤维，也没有粘合衬等辅料，所以此时的西服一般由毛料作为面料，辅料则多由棉织物、棉花等制成，穿着很不舒适，所以这样的原始西服我们一般叫它为第一代西服。第一代西服虽然在50-60年代末被否定，但随着当时政治上极“左”的升温，西服渐渐退出了社会生活，并在“文革”中成为“封资修”的服饰。直到80年代初，中国改革开放以后，由于中央领导人的引领，西服在中国才又逐渐升温，中国开始了工业化生产加工西服。国家领导人最先穿起西服，随即就像时尚流行那样迅速在中华大地蔓延，西服成了改革开放最显著的政治符号。曾记否？中国共产党的领导人带头穿新式的双排扣西服，在当时国内外引起极大关注。首先人们从政治上敏感地预感到西服似乎与政治改革相关，穿西装成为一种改革的政治信号。很快，上行下效，随即在全国范围内掀起了“西服热”。男人们纷纷穿起了西服，甚至农民工也穿起了西服。不过此时的西服，由于改革开放的对外交流、由于化纤工业的发展、由于西服制造加工线的现代化、由于西服辅料的发展、由于服装时尚流行的发展，西服步入带有粘合衬工艺的第二代西服时代了，第二代西服讲究面料辅料的搭配、粘合衬的合理应用，整体讲究轻、薄、柔、挺、翘的效果。
       第二代西服除了品牌以外，最讲究的是西服的面料、里料、辅料及它们的配伍性。西服的面料采用棉、麻、丝、毛、化纤织物的都有应用，如图1所示。在众多面料中尤以全毛或毛混纺织物较为高贵。

 图1 各类西服面料

 常用西服面料俗称及织物组织如下：
 华达呢（gabardine）――斜纹精纺毛织物；
 啥味呢（worsted flannel）――斜纹精纺法兰绒；
 哔叽呢（beige）――素色斜纹精梳毛织物；
 凡立丁（valitin）――薄型平纹精梳毛织物；
 派立司（palace）――混色精梳平纹毛织物；
 马裤呢（whipcord）――精梳厚型斜纹毛织物；
 贡呢（venetian）――精梳中厚型缎纹毛织物；
 驼丝锦（doeskin）――精纺细支缎纹毛织物；
 花呢（fancy suiting）――精纺或粗纺平纹或斜纹花呢；
 海军呢（navy cloth）――粗梳斜纹粗纺毛织物；
 麦尔登呢（melton）――粗梳斜纹或平纹绒毛面料；
 法兰绒（flannel）――平纹或斜纹绒面毛织面料；
 毛涤面料（wool and polyester fabric）――常用毛涤（比例为45：55的平纹或斜纹织物）；
 羊绒及羊绒混纺面料等等。
       西服是各类服装中结构和工艺最复杂的服装，其加工工艺水平也是最高的，所以一个国家的服装工业水平发达与否主要看西服的生产水平。一件西服是由领子、袖子及后片组成的，如果把这各部分剖开来看，各个组成部分都有各种不同的辅料应用，如图2所示。

图2 西服组成

       由此可见，西服辅料的应用除西服里布之外，大部分辅料均集中在前片部分，它上面有口袋布、粘合衬、胸衬、黑炭衬、胸绒、驳头衬等。当西服面料选定后，如何从与之配伍性出发，合理选择西服的里料及辅料至关重要，它不但与西服本身造型有关，还与洗涤保养熨烫有关。所谓配伍性是指面、辅、里料在色彩上、热缩率、水洗缩率、力学性能等指标上相一致。
       西服常用辅料有里料、衬料、垫料、线料、紧扣料等。西服里料的作用是保护服装面料，遮盖缝制接缝和辅料使穿着西服具有舒适性和穿脱的方便性，常用西服里料有棉布、真丝绸、尼龙绸、涤丝绸、羽纱、醋酯丝里料、铜氨纤维里料等，其中棉布、真丝绸多有尺寸稳定性差，尼龙绸、涤丝绸尺寸稳定性好，但易起静电，所以高档西服采用醋酯丝里料和铜氨丝里料。醋酯丝里料是以纤维素与醋酯发生反应生成纤维素醋酸酯，经纺丝交织成织物，由于其纤维可降解，具有环保性，又由于静电小，缩水率小，尺寸稳定性好，穿着滑爽，所以常用作高档西服里料，但它的热缩性大，洗涤后熨烫需小心。铜氨丝里料又称宾霜里料，是以棉籽绒为原料，经过铜氨溶液溶解抽丝而制成的，由于它具有降解环保性、抗静电性、穿着顺滑性，所以近年来高档西服常用它作里料。但是由于其沾水后易产生水渍，所以铜氨丝里料一般只用干洗，这点要特别注意。
       西服的衬料即衬布，它是服装辅料中最重要的角色，它的品种繁多，市场容量大，对西服的质量至关重要，之所以用衬布，主要可保持西服的结构形状和尺寸的稳定性，提高服装的保暖性、抗皱能力和强度，改善西服加工性能。西服常用的衬料有炭黑衬、马尾衬、麻衬、粘合衬（机织、针织、非织造）、树脂衬等。西服所用衬种如图3所示。

 图3 西服用衬布种类

      黑炭衬是用动物性纤维（如牦牛毛、山羊毛、人发等）或毛混纺纱为纬纱、棉或混纺纱为经纱，加工成基布，再经过树脂整理加工而成。因为我国炭黑衬的生产技术是从印度传入的，因印度人偏黑，这种衬布又呈灰黑色，故当时俗称“黑炭衬”，这一名称一直沿用至今，其实它与“黑炭”毫不相干。从其原料组成来说应称为毛衬，更确切地说是毛混纺树脂衬布（hair inter-lining）。由图3可知，黑炭衬主要用于西服前片、肩、袖等部位，可使西服具有挺括、丰满的效果，由于黑炭衬经过树脂处理，其水洗、干洗后尺寸变化均在1-2％之间，因此它具有与面料好的配伍性和适应水洗、干洗性能。
       马尾衬是用马尾作纬纱，棉或涤棉纺纱作经纱织成基布，再经定型或树脂加工而成，它主要用在西服前片作盖肩衬，目前马尾衬无国家标准，一般水洗、干洗均有适应性。
       粘合衬由于以粘代缝（见图3右侧西服前片），简化了服装加工工艺，提高了缝制工效，同时由于使用粘合衬对西服起到了造型和保型作用，使西服更加美观、轻盈、舒适，大大提高西服的服用性能和使用价值。粘合衬布有许多不同习惯的叫法，例如：热熔衬布、热压衬布、可粘合衬布、涂层衬布等。粘合衬布是在底布上（底布又称基布，有机织布、针织布和无纺布制成）经热塑性热熔胶（起粘结剂作用）涂布加工后制成的衬布。不不同的热熔胶粘合剂其性能不同，特别是耐干洗水洗的性能不同：常用的聚酰胺（PA）粘合衬布适用于耐水洗的服装；常用的聚乙烯（PE）粘合衬布有较好的耐水洗性能，但耐干洗性能较差；常用的聚酯粘合衬布（PES）具有好的耐水洗和干洗性能，西服多用之；常用的乙烯醋酸乙烯（EVA）粘合衬布由于其水洗干洗性能均差，只用于服装的暂时性粘合。为了提高EVA的耐洗性能，对它进行改性处理，变成改性乙烯醋酸乙烯（EVAL），则其耐水洗干洗很好，可应用于西服。粘合衬布用于西服前片的永久性粘合（见图3右侧西服前片）等处，要求在水洗或干洗后不脱胶、不起泡，蒸汽熨烫后不渗胶。我国西服粘合衬使用的评定标准如表1。一般洗涤后要求西服外观达到四级以上算合格。  

       西服的垫料作用主要是赋予西服的丰满和曲线的外观，并能纠正人体的某些不足，保证穿着时的美观大方。西服垫料主要品种有胸垫、肩垫、领底呢。高档西服的胸垫制作要求很高，原料采用各种型号黑炭衬、马尾衬、针刺棉、嵌条衬由专用缝纫设备制作而成，一般要求有好的耐洗性能。高档西服的领底呢一般由羊毛、粘胶纤维及尼龙长丝等材料针刺而成，它的手感及弹性极好，易和西服面料配伍。肩垫用于西服的肩部三角型位置，早期使用的海绵垫肩和喷胶棉垫肩，由于其容易变形变色，正被逐渐淘汰。现在用的垫肩多为无纺布垫肩和棉花垫肩，棉花垫肩因不适用水洗仅适用于非水洗服装上，无纺布垫肩既适用于水洗也适用于干洗，现代西服上多用。
       综上所述，第二代西服主要由面料、里料、辅料组成，因此我们在洗涤西服时就应该顾及这些西服的各个组成部分的洗涤性能，最后综合考虑整个西服的洗涤与熨烫整理。一般西服的洗涤要处理好以下各点：
       1、要按照西服的外观情况和西服面料的纤维种类来确定洗涤方式。
       一般品牌西服出厂时均标有西服面料成分和洗水标识，这要根据洗衣标识确定洗涤方式。但由于服装市场的混乱，良莠不齐，有些洗水标识本身就是错误的，遇到这种情况，必需小心看准面料纤维成分，再由成分来确定洗涤方式。一般化纤、棉、麻及中低档西服可水洗，其它类及中高档西服一般需干洗。
       2、要预先做好洗涤损害西服的判断。例如由于西服本身选用的面料、里料和辅料不配伍，造成洗涤后起泡、起皱、渗胶、失形、尺寸变化等的损害；有些西服带有功能的面料，如抗菌抑菌型面料、抗静电抗紫外线面、里料、防臭防辐射功能面料等，有时会发生洗涤后功能消失或部分消失。
       3、有的西服损坏明显不能进行洗涤服务。如图4所示。 

 图4 损坏明显的西服

      有些西服在驳头止口、袖口处明显损坏，或者领部严重磨损掉色、或者明显和很难恢复的霉斑、或者没法修复的洞损等，一般不适宜提供洗涤服务。
       4、不能将西服洗涤后的熨烫温度设置得高于西服粘合衬布的粘合温度。前面说过，粘合衬布所用的热熔胶有四大类，它们与西服面料的粘合均有一个粘合温度，在此温度下粘合一是不会产生渗胶，二是此时能保证面料与粘合衬之间剥离强度最大，所以我们熨烫西服时，一定要记清不同热熔胶的粘合温度。一般PE热熔胶粘合温度在140-160°C之间；PA热熔胶粘合温度在140-160°C之间；PES热熔胶粘合温度在140-160°C之间；EVA及EVAL热熔胶粘合温度在80-110°C之间。如果西服面料由棉织物、麻织物、毛织物制作，则因它们的熨烫热定型温度在140-205°C之间，设置的不好很容易超过粘合温度。
       5、西服的洗涤本身是一个复杂且麻烦的事情，因此近年来针对西服的洗涤保养问题，研究开发了一些新型产品，2004年我国著名的西服生产企业――宁波杉杉集团推出了纳米防油防污西服；2006年江苏海澜集团推出了普通家庭可机水洗的羊毛西服，这种可水洗的西服主要是在羊毛面料中加入了高弹性聚酯纤维，在辅料胸衬中采用涤纶材料，以保持面料辅料不缩水且保形。
       6、前面说过西服的肩垫常用的有海绵垫肩、喷胶棉垫肩、无纺布垫肩、棉花垫肩。由于海绵垫肩和喷胶棉垫肩的弹性差、易变形、易变色、耐用性差。所以只在低挡西服上使用。而无纺布垫肩、棉花垫肩有好的弹性、款式稳定、耐洗耐用，常应用于高档西服。但是西服经过多次洗涤，垫肩会发生脱脂、缩水、变形和弹性失去，所以洗涤后要加以注意，一旦发现洗涤后西服左右垫肩不对称，一定是出问题了。
 当人们跨入21世纪时，在服装市场上出现了一种新颖的高档西服，曰之为全麻衬西服，它的价格是中高档西服的5-10倍，要是全进口的，价格至少也在2万元以上，这种全麻衬西服的材质、加工方法均有别于第二代西服，所以说它是第三代西服。第三代西服的面料利用了当代纺织最新技术，全毛面料全都用120支以上的毛纱织成；第三代西服的辅料取消了粘合衬，以全麻衬替代粘合衬，所以较第二代西服更轻、更薄、更柔、更挺括，穿着更舒适。
       第三代全麻衬西服最早由意大利制成，进入我国服装市场约在2003年前后，经过近几年的研究开发，国内外众多品牌均推出了全麻衬西服，国外品牌就有GUCCI、PRADA、ARMANI、GIVENCHY、HERMES、VERSACE、VALENTINO等，国内也有杉杉、报喜鸟、蓝豹等西服品牌。
 现今的麻衬大都由亚麻纤维纯纺织物及其混纺（毛麻混纺）的交织物经过煮练和树脂整理而成。由于麻纤维有好的弹性和韧性，其织物有与棉织物相似的性能，具有强度高、吸湿性好、易导热、耐酸碱、防腐抗菌性好、风格粗犷、凉爽透湿保健，所以用在高档西服作衬是其它衬无法相比的。但是我国目前全麻衬自己尚不能生产，多数服装企业做高档西服均从意大利进口，因此今后我国发展第三代高档西服，使它逐渐替代第二代西服还需要些时间，困难主要在于高支面料要开发、全麻衬要开发、无粘合手工覆衬工艺要开发、全麻衬西服工业化生产要开发。
       因为全麻衬西服取消了粘合工艺，因此在洗涤时就没有了粘合衬与西服面料之间的粘合所带来的洗涤麻烦，麻衬西服洗涤后不会有起泡、起皱、渗胶等问题。其次全麻衬本身定型温度在180-200°C之间，这个温度远远高于西服面料洗涤后整烫定型温度，因此全麻衬西服洗涤后可以放心的熨烫。